Magic Maker: The Costume Institute's Harold Koda

Harold Koda i en grå drakt. Foto med lov av Metropolitan Museum of Art / BFAnyc.com / Joe Schildhorn

Kostym institutt på Metropolitan Museum of Art Harold Koda avslører en kjærlighet for grå drakter og en kjøring presset (med stor suksess) ved utsettelse.

Når skjønte du at du ønsket å være en moteforsker?

Koda: Du vet at jeg ikke tror jeg noen gang virkelig ønsket å være en moteforsker. (ler) Jeg innså at jeg ønsket å gjøre noe i mote.

På 1970-tallet, da jeg var på utdannet skole å studere kunsthistorie, ville jeg se på Intervju magasin og se bilder av Andy Warhol og Truman Capote som henger sammen med Halston og Bianca Jagger, og jeg tenkte, det er dette ekte krysset mellom kunst og mote og kjendis som skjer. Det virket morsomt, heller enn alvorlig. Så jeg trodde, kanskje det er en måte å krysse de to.

Min første jobb var som praktikant i Costume Institute som jobbet for restauratøren på den tiden, Elizabeth Lawrence, som var nydelig. Hele verden var veldig, veldig forskjellig i kostyme og tekstiler. Det er ikke så lenge siden, men det er virkelig gammel historie, da du hadde nesten 70 frivillige kvinner som ville komme inn på forskjellige dager i uken, ca 10 eller flere om dagen, for å jobbe på showene og på kjolene i samlingen.

Nå lar vi oss ikke hvem som helst håndtere materialet med mindre de er konservator og har profesjonell opplæring. Men for 40 år siden var det et helt annet sted, og det beste for noen som meg, fordi jeg er rimelig bra med hendene mine.

En av de første tingene jeg kledde på var en 1880-sølvkjole i svart sateng og det var disse rynkene i bodice, horisontale linjer. Kuratoren kom da da: "Å, hvordan du kan bli kvitt dem, er å dampe dem med fingrene." (ler) Nå er dette noe som i dag ville gjøre en konservator hogge hendene mine, damp det med fingrene!

Senere tok jeg kurs på FIT og skjønte hvor dumt det var, det jeg hadde blitt fortalt. Faktisk, det jeg burde ha gjort var bare å senke linjen. Så rynker ville falle.

Fransk Silkrok, ca 1880. Foto courtesy of the Metropolitan Museum of Art / Gift av Mrs R. Thornton Wilson, 1943

Så det er bare helt annerledes nå.

Koda: Ja, alt! Så her var noen som ikke hadde noen reell eksponering for historisk kjole, bare falt inn i midten av det og fikk muligheten til å jobbe med en av verdens mest ekstraordinære samlinger av kostyme.

For meg var det en slags oase. Du hadde alle disse (Ler) -dette høres ut som noe rart - men det var alle disse veldig, veldig privilegerte, veldig sosiale kvinner. Kvinnen som gjorde dette var koner med mogul ektemenn. Dette var noe de gjorde.

Det var denne kvinnen, for eksempel, hvem du visste visste ikke engang hvor kjøkkenet var i hennes 14-roms leilighet. Men hva hun var veldig strålende på å gjøre - hun kunne stryke. Så her har du hatt denne personen som du vet har kaldt og kaldt, hjelper til med å stryke en 1890-petticoat som den beste damens jomfru i historien.

For meg var det som et sosialt register å sy bi. Jeg jobber med prosjektet mitt og de snakker om ting. Som en 23-årig så virket det så jaded og sofistikert og rart.

Hvem eller hva har påvirket arbeidet ditt?

Koda: Det er faktisk to personer. Diana Vreeland introduserte meg ideen om at klær kan bære alle slags fortellinger, men du må gjøre det eksplisitt for publikum. Du må selge objektet - du kan ikke bare si at jeg skal sette denne kjole opp og få den til å stå der og folk kommer, du må gjøre det interessant nok for at de skal komme. Hvis du har noe å lære folk, må de lære det. Det er det jeg fikk fra fru Vreeland: Du må presentere showmanship hvis du er seriøs med å kommunisere ideer

Deretter var det Richard Martin som var sjefen min i nesten 20 år. Han handlet ikke om klærne, han visste ikke hvordan noe ble gjort. For ham var det mer meta-oppfatningen av hva en kjole handlet om. Jeg pleide å plage ham. Jeg vil si, "Du vet at du er som en fransk teoretiker - alt spindelvev i himmelen."

Men faktisk forhøyet han tanken på å studere klær utover ganske enkelt: 'I 1880 hadde kvinner i Paris dette.' Han introduserte forestillinger om andre begreper til klær. Vi gjorde ett show som handlet om blomster og mønstre, og han gjorde selv at en intellektuell undersøkelse.

Så de to menneskene-Richard for å introdusere meg til ideen om å ta den konseptuelle tilnærmingen til klærens tolkning er verdig, og fru Vreeland, for å introdusere meg til ideen om at klær er noe som kan bære utrolige overbevisende historier.

Føler du at dine estetiske valg har endret seg siden du startet karrieren din?

Koda: Jeg er egentlig en minimalistisk modernist, men jeg elsker det virkelig når andre er maksimalistiske barokk. Når det ikke handler om meg selv, liker jeg hele spekteret av design og estetikk.

Hva jobber du for tiden med?

Koda: Vi jobber på Charles James-utstillingen, midt i ferd med å fullføre fotografiet for katalogen, og det kommer til å være en åpenbaring til folk. James var en som forfalsket sin egen måte. Hans kjoler kan se ut som "New Look" kjoler, men måten han har laget dem, er helt individuell. Han er en frittstående couturier.

Er det noe spesifikt at han gjør helt annerledes enn alle andre?

Koda: Det han gjør er å ta en ide eller teknikk fra fortiden og forvandle den helt i sin søknad. For noen som liker konstruksjon og teknikk, har det vært utrolig å studere sitt arbeid.

Og det er det vi skal gjøre med utstillingen. Vi vil at allmennheten skal forstå hvordan han gjorde det - demonstrere ikke bare bare vakre kjoler, men for første gang hvordan noen gjør en kjole på en personlig og særegne måte.

Hva er inspirerende for deg akkurat nå?

Koda: Jeg er egentlig ikke en teaterperson - jeg sier alltid at jeg ikke har teatergenet - men nylig så jeg Matthew Bournes Tornerose. Han introduserer vampyrer til historien. Det høres ut som om det kanskje ikke fungerer, men det gjorde egentlig bare for meg. Når jeg ser en klassiker forvandlet til noe veldig originalt, inspirerer det meg. Fordi jeg tror det er slags jobb - å ta historisk kjole og presentere den til et moderne publikum på en måte som gjør den relevant for dem.

Hvis du presenterer historikk som historie, kan det være for mye fjernet. Min utfordring er å ta noe fjernt og gjøre det relevant, som Tornerose, hvor du har alle de essensielle delene av en historie, og så slår dem helt ut for å gjøre det like overbevisende og minneverdig. Det var gøy. Jeg forlot den høye produksjonen.

Hva hjelper deg å føle deg kreativ?

Koda: Jeg har alltid vært en procrastinator - jeg bare forlater ting til den bitre, bittere enden - så egentlig, det er angst. Jeg blir så engstelig.

For andre mennesker, gjør angst dem fryse: Angst gjør meg bare til å gjøre noe, det er det som virkelig gjør meg kreativ. Jeg vet at det ikke er en morsom ting, det er ikke som jeg går ut i en Zen hage, men det er egentlig hva det er.

Det er interessant - og egentlig trolig ganske realistisk for mange mennesker.

Koda: Da jeg var på college og jeg hadde en terapeut, sa jeg: "Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette. Jeg studerer ikke til siste øyeblikk, og det er virkelig fryktelig. Men jeg fortsetter å gjøre det, og jeg fortsetter å forkynne. '

Og han sier: 'Nå, hvordan går det?'

Og jeg sier, "Jeg gjør det bra."

Og han sier: 'Vel, hva er det som koster det, gjør du OK. Hvis du ikke gjorde det, ville du slutte å gjøre det. '

Systemet fungerer.

Koda: Yeah. Men det er ille, det er ikke et godt system. Men det virker. Det virker. Det kan være forskjellige systemer for forskjellige mennesker.

Er det noen allment aksepterte regler som du elsker å kaste ut av vinduet?

Koda: Nei, jeg er så konservativ. Jeg følger virkelig reglene, og derfor tror jeg at jeg beundrer kreative mennesker så mye. Kreative mennesker tester alltid grensene og presser oss alltid utover noen form for forventning. Jeg følger alltid reglene, men jeg prøver å sette inn i min konservatisme en slags følelse av nyhet. Så jeg liker å jobbe innenfor reglene, men innenfor et rammeverk som synes å være en innovasjon eller en ny måte å se på. Du jobber i systemet, men ser på en annen måte på den.

Jeg er egentlig ikke en regelbryter.

Hva er noen motedesignere som alltid har visuelt inspirert deg, og fortsetter å skille seg ut for deg i dag?

Koda: Madeleine Vionnet som jobbet i tenårene, 20s og 30s og var den store forutsetningen for bias. Hun tok bare stoff og snudde det på en diagonal, og det introduserer mye fleksibilitet. Så med disse virkelig originale kuttene kunne hun lage mote som drev over kroppen, formet seg selv over kroppen.

Den andre designeren som jeg finner virkelig ekstraordinær er Cristóbal Balenciaga. I motsetning til Vionnet, som introduserte noe helt nytt, så han til fortiden, og holdt bare på å parre den ned, parerte den ned og revidere den, men jobbet alltid med materialene til han kom til det virkelig rene reduktive nivået av design, hvor det var veldig, veldig lett gjort, men beholdt denne skulpturelle tilstedeværelsen.

Når det gjelder moderne designere, fordi jeg elsker teknikken så mye, må jeg si at det er Azzedine Alaia, som faktisk har kvaliteter av både Vionnet og Balenciaga.

Hvilke egenskaper liker du å ha til stede i din egen garderobe?

Koda: Brainlessness. (ler) Jeg går til skapet mitt, og jeg har bare grå drakter - egentlig jeg har en marineblå og sportsjakker til landet - men egentlig mesteparten av tiden er det bare en uniform. Jeg liker hva Francine du Plessix Grey sa om hennes styvfar, jeg skal bare omskrive, men det var noe som medførte at han kledde seg med en nesten monastisk austerity - det er det jeg strenger etter, en repeterende, monastisk austerity.

Getty ImagesStephen Lovekin / Getty Images

Hva har vært et av dine favorittprosjekter gjennom årene?

Koda: Det er to. Begge disse har å gjøre med å jobbe med levende designere. En var Chanel-showet der vi kom til å jobbe med Karl Lagerfeld. Å tilbringe en halv time med ham er så forfriskende fordi du ser en sann polymat, noen som vet noe om alt og uttrykker det uten et filter - det er så spennende.

Den andre jobbet med Miuccia Prada, som igjen er en intelligens som det du tenker, tenker hun om det samme fra en helt annen retning. Når du har å gjøre med kreativt talent som det, gjør det hele prosjektet. Det betyr ikke at det er enkelt, fordi de også er veldig, veldig oppfylt om ting, men i utfordringen er det denne spenningen av å kunne samarbeide med et godt sinn.

Det handler ikke bare om et godt øye, det er to personer som har gode tanker.

Hva gjør du i nedetid?

Koda: Jeg bruker mye for mye tid på eiendomssted og auksjonsstedet 1stdibs. Jeg er avhengig av å se på eiendomsmegling.Overalt hvor jeg går, tenker jeg på å ha et hus og en leilighet, eller i et tilfelle et kloster der. Vi bygger et tillegg til huset vårt i landet, og akkurat nå er jeg fokusert på noe som heter Swedish Grace, som var en designperiode i Sverige mellom krigene. På 1920-tallet hadde de en retur til klassisisme og jeg elsker designene til den bevegelsen. Jeg går kontinuerlig gjennom 1stdibs, og Bukowski, et auksjonshus i Stockholm.

I utgangspunktet bruker jeg mye for mye tid på nettet og ser på møbler og drømmer om eiendom.

Har du reist et sted nylig til et sted som påvirket deg?

Koda: Jeg elsker Miami, jeg elsker bare Miami. Det er noe spennende, og up-and-coming og ingen regler - og fordi jeg er så opptatt, er den helt motsatt til min personlighet, og jeg elsker bare det.

Nylig dro vi på en tur til Sintra, Portugal hvor sommerpalassene i Lisboa-aristokratiet omgir kongens retrett. Det er et veldig vått høyt fjell som ser ut over Atlanterhavet, og det er absolutt poetisk. Vi bodde i et palass fra 1700-tallet. Vi gikk sent på våren, og det var helt tåkete, med regn. Det er et romantisk, veldig vått sted, alt er dekket av mos.

Mens vi var i dette palasset, filmet de en film fra tidlig 1900-tall, så hver morgen ville vi våkne opp til regn - det var faktisk tåket og ikke regnet - fordi filmen mannskapet ville sette opp disse regnmaskiner utenfor vinduet vårt. Og da ville vi høre hester og en vogn kommer ned gruset. De fortsatte å gjøre denne scenen igjen og igjen, så du følte at du var i et palass i det 18. århundre med ryttere og vogner som kom opp til døren din i regnet. Så selvfølgelig om ettermiddagen, hadde de ødelagt det hele. Hver morgen i tre dager hørte vi det.

Men det som inspirerte meg om turen var denne en veldig merkelig villa bygget av en eksentrisk millionær ved århundreskiftet. Han var i mystikk. I hagen hans er dette bra. Du kan gå ned i denne brønnen, nesten 100 meter ned i en smal, våt, spiral, steintrapp, og i bunnen er det et mystisk frimurerskilt i gulvet. Deretter har du to utganger. Du kan se svakt lys i en av dem, og den andre utgangen er helt mørk.

Så hva du gjør er å velge den ene eller den andre for å komme seg ut av dette stedet. Det jeg elsker om det er, det er så motstridende. Hvis du la tankene dine, velger du lyset, men det fører deg til en foss, og du må gå over disse våte steinene, det er veldig komplisert.

Men hvis du går med dine følelser og går inn i mørket, fører det deg rett ut. Det inspirerte meg virkelig. Ikke bare fall tilbake på det som er logisk, som er den lyse stien. Noen ganger gjør det som er farlig og mystisk, og det kan føre deg til en mer effektiv konklusjon.